Isolant contre la chaleur : lequel choisir pour le confort d’été ?

Certains logements très bien isolés restent pourtant brûlants longtemps après le coucher du soleil. Le problème vient-il du matériau, de son épaisseur, de la toiture ou de l’air chaud qui ne trouve aucune sortie ? Entre fibre de bois, ouate de cellulose, laine minérale et isolation extérieure, le meilleur choix d’été réserve quelques surprises.

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La réponse essentielle : aucun isolant ne fait sortir la chaleur

La formulation de la question peut prêter à confusion. Un isolant n’est pas une membrane qui laisserait la chaleur sortir tout en l’empêchant d’entrer. Il oppose une résistance au passage de la chaleur, quelle que soit la direction de ce passage.

En hiver, il ralentit les pertes vers l’extérieur. En été, il ralentit l’arrivée de la chaleur venant du toit, des murs ou de l’air extérieur. Mais si le logement a déjà accumulé beaucoup de chaleur, cette même isolation peut aussi ralentir son départ par les parois.

Ce n’est pas un défaut de l’isolant. C’est la raison pour laquelle une bonne stratégie d’été associe plusieurs éléments :

• empêcher le soleil d’entrer pendant la journée ;
• ralentir la chaleur à travers le toit et les murs ;
• limiter les appareils qui chauffent l’intérieur ;
• évacuer l’air chaud lorsque l’extérieur devient plus frais ;
• permettre aux murs et aux sols de se refroidir pendant la nuit.

Les logements décrits comme des bouilloires thermiques illustrent bien ce paradoxe : ils peuvent être correctement isolés pour l’hiver, mais rester inconfortables l’été si les protections solaires et la ventilation nocturne ont été négligées.

Un isolant ralentit la chaleur ; ce sont l’aération et la ventilation qui permettent réellement de l’évacuer.

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Si l’on doit citer un isolant : la fibre de bois dense

Pour améliorer le confort d’été, notamment sous une toiture, la fibre de bois dense est souvent considérée comme l’un des meilleurs compromis. Elle associe une bonne résistance thermique à une capacité intéressante à absorber temporairement une partie de la chaleur.

La chaleur qui frappe le toit en début d’après-midi met alors davantage de temps à atteindre la face intérieure du plafond. Son intensité peut également être atténuée. Ce retard est couramment appelé déphasage thermique.

• Bonne capacité à retarder la chaleur estivale.
• Particulièrement intéressante en toiture et sous les rampants.
• Disponible en panneaux de différentes densités.
• Compatible avec une isolation intérieure ou extérieure selon le système.
• Peut améliorer également le confort acoustique.

Son efficacité dépend toutefois de l’épaisseur totale, de la densité réellement posée, de l’étanchéité à l’air, des parements et de toute la composition de la toiture. Un panneau de fibre de bois trop mince ne donnera pas automatiquement un bon confort d’été.

Le système complet compte davantage que le seul nom inscrit sur l’emballage. Une pose discontinue, des ponts thermiques ou un toit mal ventilé peuvent réduire fortement le bénéfice attendu.

Pour une chambre sous les combles, la fibre de bois dense fait partie des choix les plus convaincants, à condition que toute la toiture soit correctement conçue.

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La ouate de cellulose : une excellente option sous les combles

La ouate de cellulose constitue une autre solution fréquemment retenue pour le confort d’été. Elle peut être soufflée sur le plancher de combles perdus ou insufflée dans des caissons de toiture et de murs.

Son intérêt en été vient de sa capacité à ralentir et à amortir la progression de la chaleur lorsqu’elle est posée avec une épaisseur suffisante et une densité adaptée.

• Très adaptée aux combles perdus.
• Permet de remplir les espaces irréguliers.
• Limite les passages d’air parasites si la mise en œuvre est soignée.
• Apporte un déphasage intéressant dans une toiture complète.
• Peut constituer un bon compromis entre performance et coût.

La qualité de la pose est essentielle. Une épaisseur irrégulière, un tassement non anticipé ou des zones oubliées autour des trappes et des conduits peuvent créer des points chauds.

Il faut également traiter correctement l’humidité, le frein-vapeur éventuel et l’étanchéité à l’air. La ouate ne doit pas être choisie comme une simple couche ajoutée sans diagnostic de la toiture.

Une ouate de cellulose bien insufflée est souvent plus efficace qu’un isolant théoriquement supérieur mais mal réparti.

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Chanvre et paille : de bonnes performances dans des parois bien conçues

Le chanvre et la paille peuvent également offrir un bon confort d’été. Ces matériaux sont souvent utilisés dans des parois épaisses capables de ralentir fortement les variations de température.

Leur avantage principal apparaît lorsqu’ils font partie d’un système cohérent : ossature, enduits, parements, gestion de la vapeur d’eau et épaisseur adaptée.

• Bonne capacité de stockage temporaire de la chaleur.
• Régulation intéressante de l’humidité selon la paroi.
• Possibilité de réaliser des murs très épais.
• Confort acoustique souvent appréciable.
• Particulièrement adaptés à certains projets de rénovation globale.

Ils ne sont pas nécessairement les plus simples à ajouter dans un appartement ou dans des combles déjà aménagés. Leur intérêt dépend du bâtiment, de l’espace disponible, de la structure et de la compétence de l’entreprise.

Une paroi en paille ou en béton de chanvre ne se compare donc pas directement à un rouleau d’isolant glissé entre deux chevrons. Il faut comparer des parois complètes offrant une résistance thermique équivalente.

Un matériau performant sur le papier ne devient efficace que lorsqu’il est intégré dans une paroi adaptée au bâtiment.

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La laine de roche reste-t-elle intéressante contre la chaleur ?

La laine de roche peut constituer un compromis intéressant, notamment lorsqu’elle est choisie dans une densité et une épaisseur adaptées. Elle offre une bonne isolation thermique et peut apporter un comportement estival correct dans une toiture bien réalisée.

Son avantage pratique est sa large disponibilité et sa présence dans de nombreux systèmes constructifs. Elle peut être utilisée dans les murs, les combles, les plafonds ou les façades.

• Bonne résistance thermique lorsque l’épaisseur est suffisante.
• Solutions disponibles pour de nombreux types de parois.
• Versions plus denses adaptées à certaines toitures ou façades.
• Bonnes performances acoustiques selon le produit.
• Comportement au feu à considérer dans le choix global.

Pour le confort d’été, il ne suffit toutefois pas de lire la résistance thermique hivernale. Deux isolants offrant la même résistance peuvent ne pas retarder la vague de chaleur de la même manière.

Une laine de roche dense correctement intégrée peut être pertinente, mais une fibre de bois ou une ouate de cellulose est souvent recherchée lorsqu’un déphasage plus long constitue l’objectif principal.

La laine de roche n’est pas un mauvais choix d’été, mais son épaisseur, sa densité et la composition de la paroi restent déterminantes.

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La laine de verre protège-t-elle correctement en été ?

La laine de verre peut très bien limiter les échanges thermiques lorsqu’elle possède une résistance suffisante. Elle ne doit donc pas être présentée comme un isolant inutile en période chaude.

En revanche, certaines laines légères stockent moins temporairement la chaleur que des panneaux denses en fibre de bois ou que de la ouate de cellulose. Dans une toiture fortement exposée, cette différence peut influencer l’heure à laquelle la chaleur atteint la pièce.

Le résultat dépend surtout des éléments suivants :

• l’épaisseur réellement présente ;
• l’absence de zones tassées ou déplacées ;
• la continuité de l’isolation ;
• le parement intérieur ;
• la présence d’une lame d’air ventilée sous la couverture ;
• la couleur et l’exposition de la toiture.

Une vieille laine de verre devenue irrégulière, écrasée ou discontinue peut laisser apparaître des points de surchauffe. Dans ce cas, le problème vient autant de son état que de sa nature.

Avant de remplacer un isolant, il faut vérifier son épaisseur, sa continuité et son état réel sous toute la toiture.

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Polyuréthane, PIR et polystyrène : performants avec peu d’épaisseur, mais différents en été

Le polyuréthane, le PIR et certains polystyrènes offrent une résistance thermique élevée pour une épaisseur relativement faible. Ils sont donc intéressants lorsque l’espace disponible est limité.

Leur capacité à stocker temporairement la chaleur est toutefois généralement moins importante que celle de matériaux plus lourds ou possédant une chaleur spécifique élevée. À résistance thermique équivalente, ils peuvent donc offrir un comportement différent face à une chaleur intense et prolongée.

• Très utiles quand chaque centimètre compte.
• Bonne résistance thermique avec une faible épaisseur.
• Pose exigeante pour éviter les discontinuités.
• Déphasage à étudier dans la paroi complète.
• À associer à une bonne protection solaire et à une ventilation nocturne.

Ils ne font pas entrer davantage de chaleur par principe. Leur résistance thermique reste efficace. Mais si l’objectif prioritaire est de retarder très longtemps un pic solaire sous toiture, la fibre de bois dense ou la ouate de cellulose peuvent être plus adaptées dans certaines configurations.

Un isolant mince et très résistant peut bloquer la chaleur, sans forcément offrir le même amortissement qu’un matériau plus épais et plus capacitif.

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Le déphasage thermique ne doit pas être lu comme une promesse absolue

Le déphasage désigne le temps nécessaire pour qu’une variation de température traverse une paroi. Un déphasage long peut repousser l’arrivée du pic de chaleur vers la soirée ou la nuit.

Cela paraît idéal, mais il existe une condition essentielle : lorsque la chaleur finit par atteindre l’intérieur, le logement doit pouvoir l’évacuer. Si toutes les fenêtres restent fermées et que l’air extérieur demeure chaud, le décalage ne fait parfois que reporter le problème.

Les chiffres commerciaux doivent être lus avec prudence, car le déphasage ne dépend pas uniquement de l’isolant. Il varie aussi selon :

• l’épaisseur du matériau ;
• sa densité et sa capacité thermique ;
• les plaques de plâtre ou lambris intérieurs ;
• la charpente et les ponts thermiques ;
• la couverture du toit ;
• les lames d’air et leur ventilation ;
• l’ensemble des couches de la paroi.

Un chiffre annoncé pour un panneau seul ne correspond donc pas nécessairement au comportement de la toiture terminée.

Le meilleur déphasage est celui qui repousse la chaleur jusqu’au moment où l’air extérieur permet enfin de l’évacuer.

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Isolation par l’extérieur ou par l’intérieur : laquelle est préférable en été ?

L’isolation par l’extérieur peut présenter un avantage important pour le confort estival : elle laisse la masse des murs du côté intérieur du logement. Les murs peuvent alors absorber une partie des variations de température sans se réchauffer instantanément.

Cette inertie intérieure aide à maintenir une température plus stable. La nuit, lorsque l’air extérieur redevient plus frais, une bonne ventilation permet de décharger progressivement cette chaleur.

• L’isolation extérieure limite les ponts thermiques.
• Elle préserve souvent l’inertie des murs à l’intérieur.
• Elle ne réduit pas directement la surface habitable.
• Elle nécessite des travaux plus lourds sur la façade.
• Elle dépend des règles d’urbanisme et de copropriété.

L’isolation intérieure reste néanmoins pertinente dans de nombreux logements. Elle peut être plus accessible et moins complexe, mais elle sépare parfois la masse du mur de l’ambiance intérieure. Son comportement dépend alors davantage des parements, du plancher, des cloisons et du mobilier.

Il ne faut donc pas choisir uniquement entre « intérieur » et « extérieur ». L’exposition du bâtiment, les murs existants et la possibilité d’aérer la nuit doivent également être étudiés.

Pour le confort d’été, l’isolation extérieure est souvent intéressante parce qu’elle conserve la masse des murs du côté habité.

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La toiture est généralement la première zone à traiter

Dans une maison ou un appartement situé au dernier étage, la toiture peut être la principale source de surchauffe. Elle reçoit le rayonnement solaire pendant plusieurs heures, puis restitue progressivement la chaleur vers les pièces situées dessous.

Traiter le toit d’abord peut donc apporter plus de confort que de remplacer immédiatement l’isolant de tous les murs.

• Vérifier l’épaisseur présente dans les combles.
• Rechercher les zones manquantes ou tassées.
• Inspecter les trappes, conduits et jonctions.
• Contrôler la ventilation sous la couverture.
• Protéger également les fenêtres de toit.
• Comparer les températures entre étage et rez-de-chaussée.

Une fenêtre de toit peut annuler une partie du bénéfice de l’isolation si le soleil frappe directement le vitrage. Les conseils consacrés au Velux exposé en plein soleil montrent pourquoi une protection extérieure reste prioritaire.

Sous les combles, une excellente isolation ne compense pas toujours un vitrage de toit laissé en plein soleil toute la journée.

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Les fenêtres peuvent faire entrer plus de chaleur que les murs

Le soleil traversant une baie vitrée peut chauffer rapidement le sol, les meubles et les murs intérieurs. Cette chaleur est ensuite restituée pendant plusieurs heures, même lorsque le soleil ne frappe plus directement la fenêtre.

Dans ce cas, changer l’isolant des murs sans protéger le vitrage risque de produire un résultat décevant.

La protection extérieure est souvent la plus efficace, car elle arrête le rayonnement avant qu’il ne traverse la vitre :

• volet fermé avant l’arrivée du soleil ;
• store extérieur ;
• brise-soleil ;
• toile d’ombrage bien fixée ;
• protection temporaire réfléchissante ;
• végétation créant une ombre adaptée.

Une barrière anti-chaleur devant la fenêtre peut parfois apporter un bénéfice plus immédiat qu’un remplacement d’isolant. Pour les locataires, un film solaire amovible compatible avec le vitrage peut également être envisagé avec prudence.

Avant d’accuser l’isolant, il faut vérifier combien d’heures le soleil entre directement par les fenêtres.

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Ce qui permet réellement à la chaleur de ressortir : la ventilation nocturne

Lorsque l’air extérieur devient plus frais que l’air intérieur, il faut profiter de cet écart pour renouveler rapidement l’air du logement. C’est cette étape qui permet d’évacuer une partie de la chaleur stockée.

Une seule fenêtre entrouverte produit parfois peu d’effet. Une ventilation efficace nécessite idéalement une entrée d’air et une sortie distincte.

• Ouvrir largement tôt le matin ou tard le soir.
• Créer un courant d’air entre deux façades.
• Laisser les portes intérieures ouvertes pendant la purge.
• Dans une maison à étage, ouvrir en bas et en haut.
• Utiliser un ventilateur pour accélérer la sortie si nécessaire.
• Refermer avant que l’air extérieur ne se réchauffe.

Les techniques pour expulser l’air chaud du logement sont donc le complément indispensable de l’isolation. Une maison lourde et bien isolée peut rester confortable si elle est déchargée la nuit ; elle peut devenir étouffante si la chaleur s’accumule jour après jour.

L’isolation conserve la fraîcheur acquise pendant la nuit, mais elle ne peut pas créer cette fraîcheur à elle seule.

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Un isolant « respirant » laisse-t-il mieux sortir la chaleur ?

Les mots « respirant » ou « perspirant » sont parfois mal interprétés. Ils concernent principalement la façon dont une paroi gère la vapeur d’eau, pas sa capacité à évacuer rapidement l’air chaud d’une pièce.

Une paroi ouverte à la diffusion de vapeur peut participer à un bon équilibre hygrométrique lorsqu’elle est correctement conçue. Mais elle ne remplace ni une fenêtre ouverte au bon moment, ni une ventilation mécanique, ni un courant d’air.

La chaleur intérieure ne va pas traverser rapidement un mur simplement parce que l’isolant est biosourcé ou présenté comme respirant.

• La vapeur d’eau traverse lentement certaines parois.
• L’air chaud doit être évacué par les ouvertures ou la ventilation.
• Une fuite d’air incontrôlée n’est pas une bonne ventilation.
• L’étanchéité à l’air améliore l’efficacité de l’isolation.
• Le renouvellement d’air doit rester organisé et maîtrisé.

Si l’air semble moite et étouffant, les repères sur l’air lourd dans la maison permettent de distinguer chaleur accumulée, humidité excessive et mauvaise circulation de l’air.

Une paroi perspirante gère la vapeur d’eau ; elle ne remplace pas une voie de sortie pour l’air chaud.

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Comment choisir selon le type de logement ?

Le meilleur isolant dépend de la zone à traiter et de la configuration du bâtiment. Une réponse unique serait trompeuse.

Pour des combles perdus

La ouate de cellulose soufflée peut être particulièrement intéressante, à condition de prévoir l’épaisseur, la densité et le tassement adaptés. La laine de roche ou la laine de verre restent également possibles si la continuité est parfaite.

Pour des rampants sous toiture

La fibre de bois dense ou la ouate insufflée dans des caissons offrent souvent un bon comportement d’été. Il faut également prévoir la ventilation de la couverture et traiter les ponts thermiques de la charpente.

Pour des murs par l’extérieur

Les panneaux de fibre de bois, la laine de roche ou d’autres systèmes complets peuvent convenir. Le choix dépend de la façade, de l’humidité, du support et de la finition.

Pour un appartement

Il est parfois impossible d’agir seul sur les murs ou la toiture. La priorité peut alors devenir la protection des fenêtres, l’aération nocturne, les stores extérieurs autorisés et la création d’une pièce refuge.

Pour une maison ancienne

Il faut respecter le fonctionnement des murs existants. Un matériau incompatible avec l’humidité ou une membrane mal placée peut créer des désordres. Un diagnostic de la paroi est alors plus important qu’un classement général des isolants.

Le meilleur isolant n’est pas le même pour des combles perdus, un mur ancien, une façade extérieure ou un appartement en copropriété.

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Les erreurs qui transforment une maison isolée en bouilloire

Une isolation performante peut donner un résultat décevant si les habitudes ou les autres équipements du logement ne sont pas adaptés à l’été.

• Ouvrir les fenêtres quand l’extérieur est plus chaud.
• Fermer les volets seulement après la surchauffe.
• Laisser une baie ou un Velux sans protection.
• Allumer four, sèche-linge et appareils puissants l’après-midi.
• Ne jamais créer de courant d’air pendant la nuit.
• Choisir l’isolant uniquement selon son épaisseur.
• Comparer des chiffres de déphasage calculés différemment.
• Oublier les ponts thermiques et les fuites d’air.
• Condamner les ouvertures nécessaires à la ventilation nocturne.

Le scénario le plus défavorable est celui d’une chaleur qui entre par les vitres pendant la journée, reste stockée dans les parois et ne peut plus être évacuée la nuit.

Les méthodes pour refroidir un logement qui ne descend plus en température permettent de corriger plusieurs de ces erreurs avant d’envisager de nouveaux travaux.

Une maison devient une bouilloire lorsque la chaleur entre facilement, s’accumule et ne trouve aucun chemin de sortie.

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Quand faut-il demander une étude thermique ?

Une étude devient utile lorsque les travaux sont importants, lorsque plusieurs solutions sont possibles ou lorsque le logement reste très chaud malgré une isolation récente.

Un professionnel compétent peut examiner :

• l’orientation et les heures d’ensoleillement ;
• la composition exacte du toit et des murs ;
• la résistance thermique existante ;
• les ponts thermiques ;
• l’inertie intérieure disponible ;
• les possibilités de ventilation nocturne ;
• les températures pièce par pièce ;
• les effets possibles après travaux.

Dans les projets complexes, une simulation thermique dynamique peut comparer le comportement du logement heure par heure pendant une période chaude. Elle aide à éviter de choisir un matériau uniquement sur une promesse commerciale.

Avant une rénovation, il est également utile de mesurer les températures pendant plusieurs jours : salon, chambre, combles et extérieur à l’ombre. On repère ainsi l’heure où la chaleur entre et le moment où le logement cesse de refroidir.

Une étude thermique coûte moins cher qu’une rénovation complète qui améliore l’hiver sans résoudre les nuits d’été.

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Chez un senior, ne pas attendre les travaux pour agir

Le remplacement d’un isolant demande du temps. Pendant une période de forte chaleur, il faut protéger immédiatement la personne présente dans le logement.

Une personne âgée peut ressentir moins nettement la chaleur ou la soif. Elle peut aussi rester dans une pièce trop chaude sans se plaindre, alors que son sommeil, son appétit ou son hydratation commencent à se dégrader.

Les mesures immédiates restent prioritaires :

• fermer avant que le soleil frappe les vitrages ;
• choisir la pièce la moins exposée ;
• aérer lorsque l’extérieur devient plus frais ;
• proposer régulièrement à boire ;
• réduire les efforts pendant les heures chaudes ;
• surveiller fatigue, vertiges, somnolence et confusion ;
• passer du temps dans un lieu plus frais si le logement ne protège plus.

Les repères sur la température dangereuse dans un logement et sur les personnes âgées qui ressentent moins bien la chaleur permettent de ne pas attendre un malaise.

Lorsque la maison reste chaude jour et nuit, il peut être nécessaire de passer quelques heures dans un lieu climatisé ou très frais.

Le choix du futur isolant est important, mais la protection immédiate d’une personne fragile l’est davantage.

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Tableau récapitulatif : quel isolant privilégier contre la chaleur ?

Mini-FAQ

Quel est le meilleur isolant pour éviter la chaleur en été ?

La fibre de bois dense et la ouate de cellulose font partie des solutions les plus intéressantes, particulièrement sous toiture. Le meilleur résultat dépend toutefois de l’épaisseur, de la pose, des parements, de la ventilation du toit et de toute la composition de la paroi.

Un isolant peut-il permettre à la chaleur de sortir plus vite ?

Non, pas directement. Un isolant ralentit la chaleur dans les deux sens. Pour évacuer la chaleur intérieure, il faut renouveler l’air lorsque l’extérieur devient plus frais, idéalement avec une entrée et une sortie d’air.

La fibre de bois est-elle toujours meilleure que la laine de roche ?

Pas dans toutes les situations. La fibre de bois dense est souvent privilégiée pour le déphasage estival, mais la laine de roche peut offrir un bon compromis selon la toiture, l’épaisseur, la densité, le budget et les autres contraintes du projet.

Pourquoi une maison isolée reste-t-elle chaude la nuit ?

La chaleur peut être entrée par les fenêtres, la toiture ou les appareils, puis avoir été stockée dans les murs et les meubles. Si l’air extérieur ne devient pas plus frais ou si aucun courant d’air n’est créé, cette chaleur reste dans le logement.

Faut-il retirer de l’isolation pour mieux évacuer la chaleur ?

Non. Retirer l’isolation ferait entrer plus rapidement la chaleur pendant la journée et augmenterait également les pertes de chauffage en hiver. Il faut plutôt améliorer les protections solaires et l’évacuation nocturne.

Une isolation respirante évacue-t-elle l’air chaud ?

Non. Une paroi dite perspirante facilite surtout la gestion de la vapeur d’eau. L’air chaud doit être évacué par les fenêtres, une ventilation mécanique ou une circulation d’air organisée.

Quel isolant choisir pour des combles très chauds ?

La ouate de cellulose soufflée ou la fibre de bois peuvent être de bons choix. Il faut aussi vérifier la ventilation sous la couverture, les ponts thermiques, les trappes et les fenêtres de toit exposées au soleil.

L’isolation extérieure est-elle meilleure en été ?

Elle peut être avantageuse parce qu’elle conserve souvent la masse des murs à l’intérieur du volume habité. Cette inertie aide à stabiliser la température, à condition que la chaleur puisse ensuite être évacuée pendant la nuit.

Que faire si le logement reste chaud malgré une bonne isolation ?

Il faut protéger les vitrages avant le soleil, limiter les sources de chaleur internes, ouvrir lorsque l’extérieur devient plus frais et créer un courant d’air. Si une personne fragile ne récupère plus, il faut chercher rapidement un lieu réellement frais.